| point [27. 05. 2010.] |
Što koristite nakon razvijanja c/b filma i nakon stavljanja na sušenje za brisanje viška tekućine, a da se ne ošteti površina? Ako ostavim da se osuši bez prethodnog brisanja onda ostanu flekice (doduše, vjerojatno sam pretjerao s wetting agentom ;-) ). |
| begonja [27. 05. 2010.] |
meni se znaju javljat tragovi vode nakon sušenja ali odkada stavljam malo deterdženta toga vise nema..jedini problem mi je prašina..iako stavljam u tuš kabinu da s esuši znaju se pojavit tragovi prasine... film nakon sto ga stavim na sušenje samo provučem kroz prste |
| Toco1980 [27. 05. 2010.] |
Da. Stavi se u vodu malo deterđenta, jer fleke koje se pojave na filmu su u biti od kamenca... |
| Zabac [27. 05. 2010.] |
A kamenac se jako dobro otapa sa solnom kiselinom (imao 5 iz kemije). |
| matkovsmatko [27. 05. 2010.] |
|
| Stash [27. 05. 2010.] |
Nakon ILFOTOLA kojeg vidim da koristiš, krpom onom on jelenje kožice (jeftino kupiš u nekoj trgovačom centru) prevbriši film s obje strane i slobodno stisni krpu, neće se ništa oštetit, niti izgrebat. Jer WETTING AGENT je i napravljen tako da se brže film osuši... |
| makomi [28. 05. 2010.] |
Totalni sam početnik, do sada sam razvio 5 filmova. Proučavao sam ove teme, pokušavao i ovo su iskustva: prvi film Samo sam ga stavio da se osuši. Ostale su flekice, ali sam ih uspio obrisati pamučnom krpicom, jer su bile sa "vanjske" strane filma. drugi film Film sam obrisao "službenim" gumenim brisačem koji sam kupio u Praxisu. Na par mjesta film je bio lijepo izgreban. E, sad, ovaj film je bio geko, a čini mi se da je njega moguće izgrebati i oštrim pogledom... Inače su mi slike lijepo ispale, sviđa mi se film, a cijena je mrak (8 kuna). treći film Film sam samo blago provukao kroz prste, jako pažljivo. Opet ogrebotine, opet geko. četvrti i peti film Nakon ispiranja tekućom vodom, dva puta sam fim promućkao u destiliranoj vodi, a u drugo ispiranje dodao sam dvije kapi "wetting agent". Nakon toga, film sam samo ostavio da se suši, bez brisanja. Ženi sam ukrao pola litre destilirane za peglu, ali filmovi su bili bez flekica i ogrebotina. Jedan od njih je bio geko ;) |
| pogled_u_bb [28. 05. 2010.] |
Gekko i košta 8 kn zato jer je izgreban :)) ako pogledaš što piše na kutiji, vidiš da su radili za japance (Mitsubishi?), pa im vratili kao škart i sad tu jeftino prodaju. U praxisu imaju Kodak Photo Flo, nakon ispiranja u zadnju vodu dodaš i nikad nemaš problema sa kamencem. |
| kopca [28. 05. 2010.] |
U mom slučaju samo i jedino Rollei wetting agent, genijalna stvar koja se razrijeđuje u omjeru 1/1000 (mililitar na litru destilirane vode). Otkad ga koristim filmovi su besprijekorno čisti, brzo se suše i tak' to... Konkretno RWA |
| makomi [28. 05. 2010.] |
Totalni sam početnik, do sada sam razvio 5 filmova. Proučavao sam ove teme, pokušavao i ovo su iskustva: prvi film Samo sam ga stavio da se osuši. Ostale su flekice, ali sam ih uspio obrisati pamučnom krpicom, jer su bile sa "vanjske" strane filma. drugi film Film sam obrisao "službenim" gumenim brisačem koji sam kupio u Praxisu. Na par mjesta film je bio lijepo izgreban. E, sad, ovaj film je bio geko, a čini mi se da je njega moguće izgrebati i oštrim pogledom... Inače su mi slike lijepo ispale, sviđa mi se film, a cijena je mrak (8 kuna). treći film Film sam samo blago provukao kroz prste, jako pažljivo. Opet ogrebotine, opet geko. četvrti i peti film Nakon ispiranja tekućom vodom, dva puta sam fim promućkao u destiliranoj vodi, a u drugo ispiranje dodao sam dvije kapi "wetting agent". Nakon toga, film sam samo ostavio da se suši, bez brisanja. Ženi sam ukrao pola litre destilirane za peglu, ali filmovi su bili bez flekica i ogrebotina. Jedan od njih je bio geko ;) |
| makomi [28. 05. 2010.] |
Ne znam zašto je moj post uletio dvaput...? Valjda sam punkuo refresh. Moje isprike. Što se tiče geka, nakon što sam ga prestao brisati, nisam našao baš nikakve ogrebotine, čak niti "geko crtu" o kojoj se priča po forumima. S druge strane, negativ koji mi je najljepše ispao bio je Fuji Neopan 400, s kojim sam slikao na ISO 200 i razvijao u rodinalu 1+50, uz BLAGO mućkanje. BTW, još jedno moje početničko "otkriće" - rodinal treba BLAGO mućkati kod razvijanja. |
| bio [28. 05. 2010.] |
"mućkati" je Agitacija ili ... ?? Koliko ja znam svaki se film mora "mućkati". |
| makomi [28. 05. 2010.] |
Pod mućkanjem sam mislio na agitaciju. Rekao sam da sam totalni početnik, još savladavam stručne pojmove ;)) Prvi film koji sam razvio bio je Fuji Neopan 400 koji sam i ispucao na ISO 400. Razvio sam ga u rodinalu 1+25 i "agitirao" sam ga dosta odlučno prvu minutu, zatim po 10 sekundi svaku sljedeću, sve prema uputama sa net-a. Ispalo je dobro, ali jako zrnato, što ima veze sa brzim filmom i rodinalom koji se baš i ne bori protiv "zrna". Sve u svemu, to i nije loše, jer sam onda išao dalje kopati po internetu i naučio dosta o različitim razvijačima, sitnozrnatim i onima koji to nisu. Nakon toga sam sljedeći Neopan malo jače osvijetlio (stavio sam ISO 200) na aparatu, a rodinal razrijedio 1+50. Agitaciju sam ublažio - lagano prvu minutu, a zatim po dva lagana okreta svaku sljedeću minutu. Rezultati su bili PUNO bolji. Što se tiče agitacije, kod rodinala je to izgleda bolje jako blago raditi i ne pretjerivati, jer se dobija puno bolja definicija. Tu se pojavljuju još neki stručni pojmovi s kojima se polako upoznajem -npr. "actuance". U svakom slučaju zarazila me ta analogija ;) |
| elokventnidelinkvent [28. 05. 2010.] |
bio, ne mora. malo pogledaj po netu što kažu za "stand development" postupak. prilično zanimljivo. |
| bio [28. 05. 2010.] |
He he zato sam i napisao "koliko ja znam". Ti bar znaš koliko je trebalo da mi sve to objasnite, sad sam malo iskusniji, ali je sve to još slabo. Ajde daj neki direktan link za "stand development", ako može za D-76 :ppppp (bolje da ja ležim, pa neka traje i sat vremena ako treba. :-) |
| Stash [28. 05. 2010.] |
Agitacije ne trebaju biti česte.... svašta svuda piše, ali svima nama nije bitno što piše, nego ono što mi želimo dobiti za rezulteat. Neki filmovi koji imaju više od 2 sloja, to je u biti jedino tri-x 400 sa 4 sloja, ne trebaju česte agitacije, jer iz njega nećeš dobiti maksimum koji pruža zbog idućeg problema: Ako su agitacije česte, razvijač neće prodrijeti do svih slojeva i neće biti širokog tonskog raspona koje tri-x daje. Mislim da valja znati zašto koristimo određene filmove... a ne onak: A kupit ću sad ovaj, ne znam ni ja zašto, ali eto tek toliko... nisu svi isti, počevši od osjetljivosti pa nadalje... |
| bio [28. 05. 2010.] |
Pa ajde steš sad objasni kad si počeo ili podjeli s nama neke linkove :) Taman mi je Tri-X 400 na zadnjih 5 snimaka, ajde da znam šta da radim (btw nije mi agitacija baš neki užitak). |
| elokventnidelinkvent [28. 05. 2010.] |
ne znam iz svog iskustva, ali sam čuo slične priče da s tri-x treba bit nježniji upravo zbog toga što je Steš naveo, višeslojnosti samog filma. navodno je dvije sekunde unutar minute sasvim dovoljno za agitaciju tog filma. pitat i kopču i doublea eventualno i za njihova iskustva s filmom. |
| Stash [28. 05. 2010.] |
Ja sam pričao s dečkom koji je završio akademiju u pragu, nije meni internet pomogao... on samo fura tri-x i tmax 3200 kad je potrebno, a tako sam i ja počeo, jer je tri-x stvarno bogatstvo tonova i detalja. A meni su detalji jako bitni. Kad razvijam, ja kod tri-x svake dvije minute smućkam nježno deset sekundi, ili svaku minutu ga malo malo promiješam u zglobu, ali jedva... zato je jako dobra patersonova doza i onaj crni štapić za okretanje špule... netko je jednom prilikom bio stavio na forum da je kupio tu dozu i kao nije znao za što služi taj štapić.. pa eto, sad zna ako bude pročitao.. to je za nježnu agitaciju... ja između ostalog i radim na film kako bi imao hrpu detalja, što mi digitala baš i ne daje. I zanimljivu sam usporedbu napravio... pa može vam koristiti... nemojte koristiti ILFORD DELTA 3200 u 135 formatu, jer je previše siv... dva komada sam ispucao i dva Kodak Tmax 3200 i Kodak je jedno osamsto puta bolji... kontrastniji, a više detalja i svega... za format 120 nemogu tvrditi isto jer se to razlikuje.. |
| kopca [28. 05. 2010.] |
Tri-X je moj "kućni" film, a razvijam ga potpuno školski - uvijek nerazrijeđeni Xtol (u rasponu od 20 do 27 stupnjeva, zato ga i volim), te sve ostale kemijice, zaključno s već spomenutim RWA. Kako izbjegavam prevelike kontraste, Xtol nez vode je meni OK. Prvih 30 sekundi agitiram konstantno, onda svakih 30-40 sekundi po pet-šest okretaja, uvijek lagano okretanje. Film je u svakom pogledu genijalan, a u Xtolu su jednaka vremena i za 400 i push na 800 :) |
| bio [28. 05. 2010.] |
Dakle Tri-X 400 u D-76 sa 1+1 omjerom, po Massive Dev Chart-u 9,75 min pri 20C. Samo lagano vrtiti onu "crnu cjevčicu" svako dvije minute po 10 sec. I to je to ili ?? Btw Steš to sam ja pitao čemu "crna cjevčica služi" :-)))))))))))))) |
| kopca [28. 05. 2010.] |
Bio, drž' se OVOGA |
| kopca [28. 05. 2010.] |
ne znam što je 9,75 minuta :) |
| bio [28. 05. 2010.] |
He he kad se podaci vade iz excella, dakle agitiram samo jednom svaku minutu ali ga držim preokrenutog 5-10 min ? Ovo mi je potpuno novo. |
| bio [28. 05. 2010.] |
pardon krivi podatak, agitiram svako 30 sec po 5 puta, ja inače agitiram 4 puta svako minutu. :-s |
| Stash [28. 05. 2010.] |
Manje agitacije... svakih minutu eventualno 5 sec i to slabo, slabo... |
| bio [28. 05. 2010.] |
Evala Steš, crnom cjevčicom svako minutu po 5 sekundi, dali se vremena mjenjaju (radi se o D-76 razvijaču)? |
| Stash [28. 05. 2010.] |
Ništa ne čitaj s onog MASSIVE DEV CHARTA. Tri-X film je takav film za koji još uvijek postoje ORIGINAL KODAK vremena razvijanja. To su najsigurnije i najbolje stvari! Što je i čista logika... E sad... onu cjevčicu zabodeš unutra inače i vrtiš samo prstim lagano i unutra se špula vrti, razumijeŠ? Tako to funkcionira... polako vrti, nemoj naglo i bez žurbe. Take your time! |
| Stash [28. 05. 2010.] |
D-76 je također KODAK razvijač. Toplo ti preporučam da i inače koristiš KODAK razvijač za KODAK filmove... |
| bio [28. 05. 2010.] |
Tnx, btw poklapaju se vremena i na dev chartu i na ovom linku od kopce. |
| Stash [28. 05. 2010.] |
Original vremena su uglavnom prepisana s tih uputstava na kutijama i slično. Push vremena za neke filmove i razvijače u kombinaciji nisu niti blizu točna. Tri-X možeš ispucati i na 400 i na 800 asa i vrijeme razvijanja se ne mijenja, jer je film jako tolerantan na fulanje ekspozicije. Fulaj blendu dolje, gore, bez obzira, da se izvuć bez beda. Da se jako jako dobro izvuć push na 1600asa... odlični rezultati! Provjereno! ;) |
| bio [28. 05. 2010.] |
To sa pushom mi nije jasno, ali nisam se ni trudio guglati (jednom valjda oću) :-) |
| Double [29. 05. 2010.] |
da, ali opet nije problem ako računaš za jednu blendu x1.5. Dobiješ ipak kvalitetniji negativ koji je lakše povecat. |
| Stash [29. 05. 2010.] |
Ja uvijek, ali uvijek, preeksponiravam svoje snimke... |
| pogled_u_bb [29. 05. 2010.] |
Stash - Tmax 3200 se ne radi u 120 formatu, Delta je tu jedini izbor |
| point [29. 05. 2010.] |
Kad smo već kod "crne cjevčice", veli Ilford za Ilfotec u uputama: "Invert the tank four times during the first 10 seconds. Repeat these four inversions during the first 10 seconds of each subsequent minute of development." Jel bi se onda po vama okretanje posude moglo zamijeniti okretanjem cjevčice? |
| Double [29. 05. 2010.] |
Može se da, s tim da opet ima malih razlika. Iskreno najbolje riješenje za 3200ASA je po meni isto trix 400 u microphenu. |
Nemate ovlasti aktivnog sudjelovanja. Morate biti registrirani i prijavljeni.
